薔薇科樹木(梅、桃、櫻、李、梨、杏)的移植時機一般都在落葉後萌芽前的冬季，此時可不必帶土團行裸根移植，大樹在扶立支柱固定牢固的條件下，日後的成活率幾達百分之百，是最好移植的樹種。
闊葉樹除了木棉科的馬拉巴栗、木棉、美人樹等可行裸根種植外(側枝需儘量截除)，其餘大多需帶著土團移植。

不只是牛奶芭樂，還有牛奶鳳梨、牛奶蜜棗，真的以過期牛奶來施肥所結的果實就會有奶香嗎 ? 電視新聞常有記者說：這種果實散發著濃濃的牛奶香。此話聽在耳裏實在另人一頭霧水，這如果是真話，那我們園圃內的果樹可能都得改稱為餿水芭樂、餿水蜜丁、餿水蜜李了，因為我們都是以廚餘來施肥，但卻粒粒香甜，果實完全沒有餿水的臭味。

不管果樹施的是什麼肥，都需經過微生物的分解後方可讓植物吸收，完全分解後的牛奶、餿水是不會有味道的，更別說結出的果實還有牛奶味，關於記者的說法大多為製造傳媒效果吧。

一株纖細的小樹苗種下時，常會插下支柱同綁伴其生長，因幹體穩固因此樹苗長的很快，半年後甚至都比支柱高了許多，此時若將支柱移除，一遇強風，特別是颱風來襲，樹苗應聲而倒毫無抗性，若永遠綁著枝柱，又影響視覺景觀，這該如何處理 ?

幼苗纖細插下支柱扶立的做法並沒有錯，但幼苗長高移去支柱的同時，必須配合修剪，例如修去佔全株高度1/5~1/6的頂稍或是主幹中、下部的側枝，甚至是修去每片葉子的 2/3 (大片葉或羽狀複葉)，如此可大為降低樹體的風阻，使主幹遇風不致造成大角度的搖擺，根系自然穩固且加速粗狀，新芽萌發後，主幹也將隨之變的粗硬，這個動做，每季進行一次，特別是在夏季風災前進行，2~3年後，遇風災最多只是枝葉的摧折，可完全避免樹體倒伏的情況發生。

# 喬木是指具有主幹的高大樹木，例如藍花楹、花旗木、南洋櫻、風鈴木、桃花心木等。

喬木一旦「放任生長」15年以上，若說根不傷牆也很難讓人信服，問題在於根系是否為發達的側根或板根(如桃花心木、銀葉樹、榕樹)，還是向下生長的直根系(如小葉欖仁、杉木)，請注目於「放任生長」四個字，這些景觀樹多會配合日常修剪維持株態優美，在人為控制下根要大到可以動搖地基則甚少見，因樹冠被修剪所抑制，相對樹根的生長受饋也大為減緩，至於離牆的距離當然是愈遠愈好，但面積有限的情況下則必須有所衡量，以牆的種類來分：

屋牆：建議至少離牆75cm，房屋的地基不必擔心，那不太可能被樹根壠起，因為房屋有「地樑」，假設一側被根壠起那也是整個結構的一側上升，結構的完整性並不會被破壞，但實際上不會這樣，樹根具有「向地性」本就向下生長，上方遇硬重物它自會避開，況且樹冠的生長是在人為控制下進行。

院牆：建議離牆90cm為佳，院牆的牆基呈單一面向線狀，非建物地樑的矩陣結構，根系生長十餘年後很有可能擠壓牆基造成牆面傾斜變形。

一年四季都有花的屬於「四季桂系」，目前在台灣有兩個品種，最常見到的為「齒葉四季桂」，花小花多幾乎全年有花。近年又自大陸引進「天香台閣桂」，與齒葉四季桂相比它的花形較大，花量則稍低，兩者香味同樣高雅脫俗，同樣時常有花，盛花期於農曆八月。四季桂系的特點就是四季開花，與中國大陸其他農曆八月開花的種系截然不同，諸如丹桂系、金桂系、銀桂系。

這涉及三個層面：

1、乍聽之下有點老王賣瓜，例如甘草，大陸南北方加起來主栽品種就有近十種，這還不包括無法統計的眾多地方品種(只限某一區域栽植)，假若有人宣稱台產甘草有效成分比大陸的高二倍以上，宣稱者就應公佈比對對象所包含的是哪些品種方是，否則恰以「台產上駟與陸產下駟」相比這就有失公允，大陸的甘草品種何其多，為何不與其中駟、上駟相比，因此類似的報導若沒有詳細數據那就無法取信於大眾。

2、若台產甘草有效成分真的高出大陸所有品種二倍以上，那麼中醫師在涉及甘草的藥方上該如何取決各種藥材的用量甚至是配伍呢? 中藥的配伍分為「單行、相須、相使、相畏、相殺、相惡、相反」，也就是李時珍說的「藥有七情」，現某單品一改傳統藥性變強數倍，那麼這七情該如何調適? 因此若真有成分高出二倍以上的藥材這反而無用武之地了。

3、若是為了提煉甘草有效成分的萃取物(用於製藥、食品添加劑、工業用等)，那宣稱成分高出數倍的甘草方具意義，但這也得如實公佈比對對象所包含的所有品種方是。

此為「實生變異」現象，某些植物的實生變異性不大，但大多數的植物皆具有一定的實生變異率。

經我們查證這是一則網路傳言，其實完全不需要，至多是將超過3尺以上的枝條剪除即可，如此可降低苗木風阻，有利苗木的穩定、開根及萌發側枝。

至於去葉會不會出芽較快，這好比畫蛇添足，完全無此必要，植物行光合作用維生，將葉子全部摘除就會造成它的生理緊迫，為了活命，當然會加速出芽長葉，但原本就有葉子的，只需剪除頂梢靜待一段時日，開根後即會正常出芽，故這「除葉助長」的理論反而是降低了苗株的生長速度，因為沒有足夠的葉片行光合作用，植物開根就慢，根系不全的植物生長情況是不可能好的。

主幹直徑達 8 公公以上，樹皮已木質化呈縱向溝紋的樟樹，移植不慎常會有這種現像發生。通常在移植半年後，主幹大半枯死，但下部殘幹仍會萌發側芽，這情況嚴重影響植株原有的樹形與價植，常使施工單位在保固期內蒙受重大損失。

預防方法：
一、儘可能選用主幹上部表皮呈青綠色尚未木質化的苗木 (幹徑約 5 ~ 6 公分)。
二、移植時機最好在秋、冬時節，發根後正值春雨綿綿。
三、可選用已假植數年且生育良好的美植袋苗木，但價格稍高。
四、可在已木質化的主幹上包覆稻草保溼，避免主幹枯萎。
五、大樹分次截枝、斷根，按部就班，挖取完整足夠大小之土團。
六、確實固定移植後的扶立支柱，常見枝幹發芽生長一段時間後又枯死的情況，這大多是因強風動搖
    樹體，導致新生的細根斷裂所致。

因果樹類別、品種、栽植方式、種植地域的不同，我們無法從一而論，但只要觀察果實大到何種程度蟲類開始危害，在此之前套袋即可，這是最簡單也最通用的方式。

套袋的種類常見的有白紙袋、牛皮色紙袋、黑紗網袋、白紗網袋、透明塑袋等，為顧及果實著色與日照的相對關係，淺色透光的材質較為常用，對環保而言，可重複使用及可分解材質製造的套袋方為我們推薦的友善耕作素材。

台灣露天栽種草莓主要分佈在新竹以南，因北部冬雨連綿果實怕水，我們觀察草莓轉熟後雖然果肉變軟，但對雨水的耐受性其實已屬良好，問題是在土表的銀黑塑膠布，水傷大多發生在果實背面與銀塑布接觸之處，銀塑布沒孔隙，不通風不透水，大雨後突然放晴爛果的情況更是嚴重，真正的原因是果背與塑膠布的接觸點因水瘀通風不良又遇高溫所致，因此以三分地來說，一夜大雨損失個10多萬這話一點也不誇張，我們在連續3日的間歇性大雨後走訪南投草莓園，看看這種慘況實非心痛兩字可以形容，只要是可以採收果粒大、轉色完全的果實，拿起翻看幾乎無一倖免，也就是果背與銀塑布的接處面色澤反白水傷，這就是慣行的銀塑布缺點。

因此我們思考為什麼不在銀塑布上墊一層白色的木瓜細目網呢?烈日下白網的溫度必較不透風的銀塑布低，通風透水位於果、葉與銀塑布之間，整畦時就與銀塑布一併鋪設，更好的是這白網可以重覆使用，對環境的衝擊小，通風改善後，葉下病蟲害發生率更低，用藥更少，果實不爛豈不美哉，然此法為我們一時之想，未經驗證，故懇請專家先進或可小面積先行試做，倘有所成望不藏私多加推廣，期望所有生產農民與消費者共榮共享，種的高興吃的安心，這是極為企盼之事，也是我們的初衷。

這裏先說明熱帶樹及落葉樹的生長方式，熱帶樹一般給人的印象是成長快速，但其實許多熱帶植物的幼年期較長，需經1~2年的打底方才大長，例如山竹、龍貢等。

落葉樹的幼年期成長較快，特別在長高，核桃、杏、桃、梨皆如此，播種後一年就長近2尺，嫁接苗則更快，像櫻花只要砧木根系發達，嫁接後有的一年可長至2公尺，偏向先長高，再緩緩長粗的類形，落葉樹一年只長5~6個月，其他時間不是準備休眠就是正在休眠，長勢集中在5、6個月內，可見其長速之快。

回到主題，苗木在盆內假植皆有一定時日，根長滿了就繞著盆底盤成一堆，抽離軟盆定植，前半年因根部的慣性，縱然長根也尚繞不出原有土團，或是根剛長出土團隨即碰上半年的秋冬低溫，加總起來，最遲總要1年方為大長，實例說明：

一、4月種下一株梅樹至次年1月底方才快速新萌。
二、3月種下柑橘，一星期澆水一次，次年3月才快速新萌。
    (若1~2日澆水一次，根部長的更快，成長會更為快速。)
三、山竹定植第1年僅長高1尺，第2~3年後就會快得多。
四、紅毛丹定植第1年長高1.5尺(45cm)，第二年長高1.5公尺。

當我們想跳起總要先蹲下，跳的愈高就得蹲的愈低，植物也是如此，初植第一年看似不長，其實是在打基礎，它在長根我們也看不到，蟄伏期只要水分控制得宜，不必太多人為介入(免修剪不施肥)，火候到了自然旺盛起來。

我們推測這苗木應是實生苗才對，由苗期至開花可能需要5年或著更久。

早年學者認為是台灣氣候不夠熱所致，但地處北國的加拿大及靠近南極的紐西蘭皆有滿樹盛開的藍花楹，故上述推測可能有誤，近年園藝專家推測台灣早期引進的是少花品種 Jacaranda acutifolia 而非國外具有壯盛花容的 Jacaranda mimosifolia，後者我們已於數年前由紐西蘭及加拿大引進，在台灣生長良好，為驗證其耐寒性，一年生實生苗於新竹中海拔700公尺山區試種，幼苗生長良好，冬季並無落葉及任何寒害發生，因此這與一般推測的藍花楹不耐寒，台灣氣候不夠熱而影響開花皆存有出入。

請以姆指 + 食指並用的方式將下方之砧芽磨除即可，這個階段稱為「除萌」，特別是一年內新接的苗木，或於春季都較常發生這個現像，除萌若晚了，養分被下方砧木吸光，上方接穗的長勢就會變弱，甚至枯亡，只要是嫁接苗都該隨時除萌，以確保接穗的長勢方是。

破布子一年會有兩次大量的落葉，第一次在初春，落葉後即會開花，花後隨即結果並同時長出新葉，到了「清明」時節，又會有第二次的落葉，這時果實已開始長大。
關鍵是在第一次落葉之前，切不可多施氮肥，若因此造成樹體枝葉繁茂而不落葉，則往後必然花少果少，甚至根本不結果，另外，若擔心園土過於肥沃只長枝葉而不開花，則可於每年 11 月間在各主枝上作半圓狀刻傷，以抑制樹體營養生長，讓其正常落葉，進而開花結果。

一般慣行的「淹沒法」就是將種子完全泡在水中，雖然操作簡單，但用於籽小如砂的中藥及蔬菜則非常容易將種籽泡爛，肇因於種子吸水脹裂後又長時間(9~48小時)淹浸於水中，造成根芽水傷淤腐，因此施行「淹沒法」需特別注意浸種時間，最好控制在4~8小時內。

我們推薦的「半浸法」是同仁長時間的研究及實證而成，就是浸水深度只及種子高度的1/2，在白天日照下施行更佳，優點如下：

1、可長時間(9~48小時)的浸種，種子一半於水中，一半於空氣中，水與空氣兼具的環境有利種子吸水後的生理運作，因此發芽速度更快且不淤腐。

2、除了水與空氣，置於日光照射下的浸種環境就等於加上了「日光」與「溫度」，水、空氣、日光及溫度四者兼具的擬春環境可使種子內在生理運作更加暢旺，這個方法施行於發芽較慢及種殼厚硬的項目，諸如人參、杜仲、三七、何首烏等的效果更是顯著。

威綠種苗提供的種子都是採種一年內的鮮品，種子以常溫或冰貯依種類而定大致兩年內的都會發芽，但為確保發芽率，因此超過一年的皆會換批上架，舊品不會再對外供應，至於如何判定是否為鮮品，方法如下：
一、敲碎種子，檢查種仁是否為白色、米色(三七、花椒)，或觀察其種仁的飽滿度。
二、某些種子鮮品具有香氣(當歸)或油漬(花椒)，陳種則沒有這些特性或表現清微。
三、較大的種子，播種前可泡水0.5~1日，觀察種子吸水後是否會膨脹飽滿(杜仲、甘草)。

播種超過月餘仍不見發芽時，可挖出數粒種子以第一種或第三種方法來檢視其活性，只要種子活性確保，發芽只是早晚的問題。

有些種子具有深度休眠性，雖然活性沒問題，但始終不發芽，這類大多需先以冰貯處理來打破休眠，建議播種前先至作物原產地國家網站查詢，發芽時間的長短與播種時機也有莫大關係，秋播與春播發芽時間相差半年以上的比比皆是，謹提供我們時常遇到的情況與您分享。

少數具有後熟性的種子反而不可以剛採收的鮮品播種，例如剌五加鮮採後需放置近一年方可播種，在自然溫濕度條件下，種子採收後必須經過一個夏季高溫的後熟和一個冬季低溫的催芽方可播種，因此至少在一年後方可發芽成苗，購買此類種子您只需進行後段的冰存即可。

國內網站、部落格介紹的催芽方式(砂藏、冰藏、泡熱水、日晒、火炒、破殼法等)我們不否認其具一定功效，但各人操作方式不同所得的結果差異也很巨大，若操作不當反而傷及種子，我們在此不討論、不鼓勵亦不置評，是否施作由您自行決定，我們保證種子的鮮度與活性，但無法保證播種的發芽率。

# 若您在網上搜尋資料，我們建議至作物原產地國家網站查詢，國內網站許多非專業的發文不可盡信，常見謬誤如下：

1、油茶、甘草等播種前泡水1~3日 >>> 實情：泡超過半日種子就爛了。
2、種子水選將浮起的扔了 >>> 實情：上浮的種子播下後大部份也會發芽。
3、破殼法可快速發芽 >>> 實情：少數大粒的種子可以，多數是水分一沒控制好就發霉。
4、杜仲種籽要鮮播，否則發芽率極低 >>> 實情：不可鮮播，要先冰存數月方可發芽。

威綠種苗供應的中藥種子全年皆可播種，春、夏、秋三季播種大多 3~10 天內發芽，冬播則會慢一星期至一個月左右，三七、人參、花旗參、杜仲等事先皆以低溫催芽處理，顧客收到後可直接播下或再置入冰箱冷藏2~3個月皆可，需以低溫催芽的種類發芽所需時間大多較長，春、夏季播種約1~2個月，秋播最長達3個月之久，冬播則不建議，國外文獻有載用攝氏 60 度熱水浸泡四小時催芽的方式，但我們對此存疑，深怕得來不易的種子被熱水燙壞種仁，因此我們沒有這樣試過，通常殼較厚硬的種子播種前可以冷水浸種 12~24 小時，諸如杜仲、三七、人參、何首烏等，這樣做可使發芽較為整齊，方便日後的上盆或地植的統一管理。

關於播種的土壤，建議以田土混入40%的稻殼來播種，若為中部的黑土或是北部紅土，因質地黏重，稻殼可混入50%來改善土壤的物理性，我們極不建議使用泥炭土，因其物理性兩極，非太乾即太溼，控制不好常有出芽不整或爛根的情況發生，這個現象在寧夏枸杞播種時較為常見，因此我們不建議使用泥炭土。

澆水方面，土壤不必隨時都是溼漉漉的，師法自然，有溼有乾方為最善，在遮陰的環境下，隔天或數天澆水一次，土壤有些微溼氣勿使乾裂就行。

待苗高 3 公分時即可移植上盆，若要地植，則建議至少 6 公分高再行施作，可避免小苗被蟲啃食心部，或是移植傷根凋亡，根部入藥的種類大多根部肥厚因此較為耐旱，地植最好是堆高畦，在雨季可免除積水爛根的現象發生。

# 稻殼(穀糠)於各地農會或碾米廠均有販售。

浮水即劣種這故有的認定謹此澄清：

1、浮在水上的種子除了一小部分為「蟲蛀穿孔」或「種殼破裂」的情況外，其餘大部分都是可以發芽並正常生長的。

2、種子發育時，種殼內部本就會有少數空隙且內含空氣，因此當然會浮於水，浸種初期浮水的種子甚多，但過些時候水分滲入種殼，種子自然就下沈了，這是完全正常的現象，因此所謂浮水的即為劣種這說法其實是以偏蓋全。

3、無論是細小的菜籽、中藥籽，還是大粒的油茶籽，泡在水中浮水的一定很多，特別是油茶籽，將之撈起播下看看是否會發芽生長，如此結果便見分曉。

主要目的 / 方法

一、阻斷枝條營養生長，促進枝條老化加速開花結果。
樹體每年某個時期的枝條萌抽，若不加以修剪阻止，這些長勢極強的枝條很快就會吸取大部分的養份做為營養生長，若此，樹形不但走樣，同時這些徒長枝幾乎不會開花結果，所以經由修剪，加速幼枝的老化，以順勢培養次年或再次年的結果枝，通常是在徒長枝萌抽到全萌的一半高度時就予以修剪，以此阻斷頂芽優勢而誘導其他部位萌芽，讓樹形更為圓整，亦方便著果後的園間管理工作。

依果樹種類的不同，修剪時期亦有不同，例如芭樂可隨時修剪，但若要生產高品質的冬果，則需於夏季出現花苞時予以強剪，讓植株開秋花著冬果，同時亦可隨時摘心，以促進開花。
楊梅則完全不同，入門者最好是在每年清明的果期結束後立即修剪，一年只剪一次，若不慎修剪過多，或在夏季以後才修剪，如此可能導致次年顆粒無收的情況發生。
落葉樹的桃、李、梅、杏、梨也是於果期結束後修剪回原本的樹形，需注意若過於強剪亦可能使次年開花大為減發生次年無花的情況發生，其餘時間只需修掉零星的徒長枝即可。
柑橘類則是在每年春萌結束後進行修剪，修掉對樹形培養無用的徒長枝即可。

二、剪除無效枝條，提升樹體養份利用效率。
無效枝條是指徒長枝、過老沒有活力的枝，還有病枝，例如「桃流膠病」雖對桃樹來說不是致命危害，但若有流膠過多的枝條則需剪除，以免影響枝上的結果品質，上述無效枝應適時剪除，以免白耗養分。

三、修整理想樹形方便園圃管理，降低樹體風阻強化風災抗性。
理想樹形需符合幾個條件，1、株高為人手及於的高度。2、樹形圓整，常為傘形、圓形。3、主幹自地面算起 60 公分內需淨空不可有分枝，以此培養粗壯的單主幹，這樣不但對樹體健康有利，更便於樹下管理的施作，利如人工除草、機械除草、施肥等，這點對柑橘類則更為重要，每年夏秋天牛危害，最好的方法就是將樹頭包裏防止叮咬，植株主幹若非單幹，則包裏施作不便，就算包了也不易密包，效果打折，此點最易為人所忽略，因為時下果農多以噴撒劇毒農藥防治天牛，在近根部噴藥，就算吃了沒生病，對樹也是不好，這種防治法想想很可怕。

對於風災的抗性，如柑橘類的疏枝(使樹心有一定空隙)，芭樂在夏季開花前強剪(使結優質冬果)這些修剪技巧只要做的適時，都可使果樹在颱風來時大大降低被吹倒的機率。

我們的產品皆為盆裝苗，只要將黑軟盆小心抽除，一年四季隨時都可定植，地植苗木上盆後，只需在盆內假植一段時間(通常是半年)，根已長出或長滿的帶盆苗木隨時都可種植，定植時期若在炎夏，可適當遮蔭，若在寒冬可以透光材料遮避防寒。

至於落葉果樹，市場的供苗時機大多為冬季落葉時，諸如梅、桃、李、梨、柿，這些苗木是可以裸根種植的，且成活率幾達 98 %。

關於施肥：簡單的說植物有在生長，施肥才有意義，因此正處於落葉休眠的就沒必要施肥，剛移植的，因根傷致元氣耗損，在尚未萌芽恢復長勢之前也沒必要施肥。就肥料種類來說，化學肥料因肥效快速，因此成長中的植物，只要不過量(合理化施肥)，隨時施都可，有機肥料因肥效較慢，以落葉果樹為例，在其萌動或開花之前一個月施最好，施下一個月後肥效開始產生，此時正逢植株萌動，剛好吸收肥料增進長勢，這是最有效益的施肥時機。

熱帶果樹冬季在台灣無論南北多有葉片色轉暗紫、枯焦或是黃落的現象發生，舉凡芭樂、香蕉、榴槤蜜、星蘋果、紅毛丹無一不是，南部大多可以自然越冬，但於中北部幼苗不是休眠落葉就是被低溫冷斃，特別如榴槤蜜、可可亞、紅毛丹這些幼苗忌冷的熱帶果樹，在此提供一法避免低溫造成的苗木折損，方法如下：

在苗木周圍插入三支與苗株同高的細支柱，套入「二個」長形透明塑膠袋罩住苗木，套袋下部兩側壓上兩塊磚固定，澆水時套袋不必掀起，將水灌於近根處即可，無論晴雨套帶皆可長時間罩住苗木，中北部一般於11月初至次年3月中都可用此法助苗越冬。

這個做法可免除夜間露水加上低溫催化對苗木造成的寒害，以溫度計置於二層塑袋內外溫差可達4度效果驚人，若只用一層塑帶效果有限，頂多只是防風，對保溫效果不彰。套帶若只是套入支柱周圍而沒有罩頂，這樣就幾乎沒有效果，寒害最甚者是「低溫」+「夜露」對頂芽造成的傷害，因此「罩頂」方是重點。

無論甜柿、澀柿即便在炎熱的台東市也會結果，而且極為豐產，但因平地日夜溫差小，掛樹的脆硬果實脫澀不良，也就是說無法吃到現採的脆硬甜柿，除非等到果實軟熟後方可現採鮮食，但這樣口感就不是脆甜，而是軟甜。

因此在南部平地種甜柿果實不可早採，需在樹上掛果至軟熟後方可現採鮮食，否則入口麻澀，這個情況與屬澀柿的石柿、牛心柿一樣，採收硬果可做柿餅，採收軟熟果方可現採鮮食。

# 於淺山種植甜柿請選擇「次郎」，它在低海拔的脫澀情況較「富有」理想。

我們田野觀察縱然是同批苗木，個別單株結果時間亦略有1年左年的差異，甜楊梅(瑞光)約3年結果，東魁2.5~3年，黑炭2.5~3年，當然也有不少種植者因修剪不當種了多年也不結果，楊梅栽培快速結果的祕訣在於利用修剪技巧培養短果枝，直立向上長勢強勁的枝條通常是不結果的，修剪時機為每年採收後，將當年萌發抽長的春梢剪除，其他時間切勿隨意修剪，否則來年很可能顆粒無收。

北部平地可以結果，台北、宜蘭、新竹內灣淺山地區都可正常結果，但幼苗忌寒，冬季連續多日低溫常造成幼苗葉焦或黃落，山區甚至偶有枯死的情況發生，我們於新竹尖石中海拔山區種植一年生1.5尺高的實生苗，冬季嚴寒會落葉，枝條末端雖因低溫焦枯，但春季又會重萌新葉，北部冬季可為苗木施加遮風、罩頂等防寒措施。

核桃(胡桃)在台灣種植的結果機率極高，理由有三：
一、台東縣關山鎮海拔1300~1600公尺山區就有一個台灣胡桃保護區，面積近30公頃，這種台灣山胡桃主要是松鼠在吃，果小殼厚，不具經濟生產價植。
二、同為溫帶作物的蘋果、葡萄在台灣就可生產，沒道理核桃一定不行。
三、大陸雲南的緯度、氣候與台灣相當，雲南是中國核桃的最大產區，主栽品種是大泡核桃 (南方核桃系)。
至於中南部平地會不會結果，過往顧客回報南投國姓鄉去年嫁接苗已結果3粒，這很讓人振奮，核桃在中亞的伊朗、巴基斯坦都是盛產，那裏夏季40多度高溫家常便飯，因此新引進的植物有可能前幾年不結果，但過些時候植株適應了，自然會找到出路繁育後代，有句名言「生命會找到出路」真是如此，當然亦有可能不會結果，但我們真的不希望這樣。

真的有些芒果品種在北部平地，甚至在北部淺山也會結果，但產量必定無法與中南部相比，我們推薦三個品種供北部的朋友種植。

一、金煌芒果：在新竹關西結果頗為豐碩，桃園平地也可嘗試種植。

二、巴基斯坦椰芒：北部平地淺山及外島可嘗試這個自中亞高地引進的耐寒芒果品種，果實為台灣現有品種中最大的，每顆約1~2公斤重，北部中海拔山區一年生嫁接苗皆可越冬。

三、土芒果：許多實生土芒果單株，在桃園、台北市區結果情形與南部平地相差無幾同樣豐產。

香蕉黃葉病是民國五十年代以來香蕉產業由盛轉衰的一大主因，俗稱「黃菇」的香蕉黃葉病又稱「巴拿馬病」，由南美洲傳入台灣，大多發生在生長幼齡期，由鐮刀菌感染所引起，是一種土壤傳播性病害，病原菌由根部入侵經維管束向塊莖擴散，感染部位之維管束組織明顯褐化，假莖基部向內縱裂、塊莖腐爛、老葉葉緣先行黃化並向中肋擴散致葉柄下垂，黃化的情況朝上部新葉漫延，嚴重時全株枯萎或倒折。

蕉園一旦染病使蕉農血本無歸，疫情不斷擴大相對種植面積就不斷下滑，傳統的防治法離不開施藥，但始終無法有效杜絕，多年來成效不彰，近年逐漸轉向自然農法，恢復土地原有的和協，讓植株在自然環境下產生抗體，再投入人員選育這些自然生成的耐病、抗病品種，利用組織培養繁殖品種純正的苗株種植，近年已見成效，不再有過去疫情失控的情況發生，經濟栽培如此，零星的趣味種植更是少有聽聞，即便出現病徵也不是一定就會枯亡，其實不太管它，過些時候植株自己也會復原，這種好事並不少見，生物本能可讓自己或下一代產生抗體，目前市面上有些改良種香蕉就是選自天然的抗病單株，例如黑龍蕉、寶島蕉都是源自北蕉的自然變異種。

# 黃葉病經由土壤傳染，因此由蕉株的幼根就可精準判斷是否染病，白嫩的根代表健康，灰褐色的根就代表染病。

友善耕作是我們極力提倡的，請參考下列項目，友善對待土地，土地必定給予豐盛回報。

1、少用化學肥料 >>> 以有機肥料替代。

2、非不得已不用殺草劑、防草蓆 >>> 以草生栽培廣種地被植物為主。

# 防草蓆經長時間日晒雨淋一樣會滲出塑化劑污染土壤，土壤一經覆蓋，雜草死絕草根爛盡，連帶土中的蟲蟻、微生物也大受影響，原有生物鏈被完全破壞，土壤失去原有活力，地力自然衰退。

3、農舍才是最大問題，農舍排放的家庭污水大多直接排入農地(並無與污水下水道連結)，亡羊補牢的做法就是把家庭洗濯用的洗劑改成天然洗劑(或是天然成分製造的洗劑)，在農舍前後多種無患子樹，以其果實的天然皂素來洗濯，洗碗、洗衣、洗頭洗澡的污水排入農地也會自然分解，否則化學洗劑排入土內，種菜自己都不敢吃，滲入地下水後連井水也不可用。

4、農舍周邊淺溝使用傳統自然的疊石工法，不用混凝土。田埂不要改成水泥田埂(在田埂種植地被防治雜草)，保持田地的自然純淨，尊敬為我們帶來出產的土地，杜絕建築工事入侵農地。